Вторая жизнь тормозных механизмов

[Калиостро старший]

Замутить данную тему вдохновила тема от Magellan_а, запущенная им 2010 г.
Стояночный тормоз, "ручник"
Разговоров хватило на 10 лет! Пробежав по диагонали, мне показалось, что мне есть, чем поделиться с собратьями по счастью. Комментарий в теме Magellan_а оставил, но понял, что в рамках одного выступления не уложиться, вот и открыл новую тему.
Хотел поделиться непреходящим. Извините, если, что не так! Хотел, как лучше...

Глава 1. Ручник.
Корень зла в ручнике кроется в том, что вследствие износа колодок, приходится разжимать их все дальше и дальше... Но, ход разжимного рычага не так велик, как хотелось-бы! Вот народ и тянет гайку тупо, чем пытается выбрать люфт, а на самом деле просто притягивает разжимной рычаг практически в упор к боудену. Разжимная пружинка при этом не то, что сжата, а просто сплющена! Трос вытянут до звона, а толку ноль!
Для любителей ходить строевым шагом решение простое- ставить новые колодки (но, и не факт, что ОНО заработает вследствие износа барабана и прочего!). Для очумелых ручек открывается простор для апгрейда! Ибо колодки должны работать ДО ЖЕЛЕЗА!
Итак, наши действия:
1. Разбираем и чистим весь тормозной механизм.
2. Замеряем штангелем два размера: а) расстояние l нижнего упора колодок (по местам установки колодок); б) то-же, наверху (L), при ЗАДВИНУТЫХ поршеньках цилиндра. Размер L к ручнику имеет отношение весьма опосредованное. но мы к нему вернемся в следующей главе.
3. Берем в руки слесарный струмент и переходим к тискам, где изготавливаем два шаблона, имитирующие l и L. Каждый - слоеный пирог такой из трех прямоугольных железок. Посреди потолще, сверху и снизу из любой жести, чтоб колодки держали. Соединяем заклепками. (Фоток не даю, и так понятно).
4. Берем в руки снятый тормозной барабан, кладем на стол, снимаем шабером или болгаркой заусеницу на тормозном барабане, как результат выработки (иначе потом не снимите его!).
5. Вкладываем в него доставшиеся по наследству колодки (ясен перец, в нашлепках миллиметра два-три еще должно быть!). Между нижними (упорными) концами колодок вставлен шаблон l ! В колодку работающую ПО ШЕРСТИ вставлен штатный разжимной рычаг.

Здесь сделаю ремарку: в Жигуле в этом узле регулировка не предусмотрена. Рычат свободно болтается на шплинтованном штифте. В гениальном изделии АЗЛК этот рычаг поворачивается на регулируемом отверткой ЭКСЦЕНТРИКЕ. Что я и перенес на Жигулевскую конструкцию (чем откровенно нарушил Женевскую конвенцию!). Но, это дело факультативное и не для слабонервных, хотя и существенно повышает ресурс регулировок!

6. Отводим разжимной рычаг в исходную позицию и так замеряем необходимую длину в распорной планке.
Штатная, естественно, будет болтаться. Здесь, товарищи не владеющие сваркой, берут ремкомплект. Владеющие первичными навыками сварщика, увеличивают распорную длину планки методом наваривания и напилинга под индивидуальный размер, чего вам не предложит стандартный набор!
7. Отпускаем регулировочную гайку троса на крайнюю нитку, все собираем, натягиваем гайку и удивляемся, тому, что ручник заработал лучше нового! (Чтобы не звать помощника, натяжку тросов проверяем, оттягивая его на себя за середину.)

Пы Сы: Очень важно: верхний размер L (по носикам колодок) контролируем, чтобы поршеньки, вследствие запредельного износа барабана и колодок, не раздвинулись до состояния вываливания из цилиндра (см. Главу 2)! На Москвиче я с таким сталкивался!

Отправлено спустя 29 минут 43 секунды:
Глава 2.
Рабочий тормоз (задний).
Наверняка каждому знакомо явление, когда машина теряет накат. Я лично его контролирую, подъезжая к светофорам, начиная торможения задолго до линии СТОП. Вначале интенсивно. методом прерывистого торможения (не могу избавиться от этой привычки вследствие сопричастности в прошлом к большому спорту). По мере приближения к линии, воздействие на педаль снижается и в финале машина просто останавливается накатом. Когда все в порядке, переход от движения к останову практически не заметен. Если началось зажимание поршней, вы это быстро почувствуете по клевку автомобиля. Зачастую даже можно понять, в каком колесе началась проблема.
Суть явления проста. Как в карбюраторе мы различаем ЗАдроссельное пространство и НАДдроссельное, так и поршеньки в цилиндрах имеют ЗАманжетную поверхность и НАДманжетную. ЗАманжетная часть работает в среде тормозной жидкости и практически не подвержена коррозии. Участь НАДманжетной более сурова, вследствие чего мы и имеем явление "заксививания" поршеньков. Профилактически бороться с ним можно, следя за состоянием пыльников и их регулярной обработкой снаружи жидкими силиконовыми смазками, внутривенные инъекции тормозухой и т.д. Радикальное решение вопроса в закладке ПОД пыльник хорошей порции консистентной силиконовой смазки. Раньше она называлась ДТВ. "Смазка для тормозных механизмов". Видел ее в живую один единственный раз в свежесошедшем с конвейера "06". Как оно счас- ХЗ ! Я нашел оную у мандаринов. В тюбике. Интересовался ее инертностью к резине и не высыхаемостью. Пока, вроде, не обманули...
Это профилактика. А теперь "за вторую жизнь":
С поршеньками поняли? Чем больше он вылез из манжеты, тем у него больше шансов заксиветь! Мораль? Она такова, что надо его загнать ПОД манжету, как можно глубже. А, как это сделать, если колодки стерлись и их надо разводить все шире и шире?
Надо поступить так-же, как и с распорной планкой ручника, т.е. удлинить носики колодок методом наваривания. Вот здесь нам и пригодится шаблон с размером L !
Здесь развивать не буду, и так все понятно. Добавлю лишь, что сразу из под сварки, в красную, расклепываю носик, а после довожу форму и размер на наждаке.

Отправлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Глава 3.
Рабочий тормоз (передний).
Здесь с зажиманием так-же, как и в заднем. Только еще хуже! Потому, что, если для устранения проблемы в задних, достаточно просто потереть поршеньки шкуркой, то передние поршеньки хромированные и НАД манжетой хром покрывается язвами, через которые потом подтекает тормозуха и сосется воздух. Здесь только тщательный осмотр вытащенных поршней, безжалостная выбраковка при малейших признаках наличия каверн и замена на новые. И опять силикон, силикон и еще раз силикон! Ну, и тщательная зачистка НАДманжетной поверхности самих люминевых цилиндров.
Собрали. Утопили в цилиндры. А, как не дать им снова вылезти, когда колодки изношенные не до металла стали изрядно тоньше?
Я подкладываю под доставшиеся по наследству колодки железную основу от еще более старых (естественно, зачищенных от всякого...) .
Но, здесь имеется одна засада, которую надо знать и предотвращать в обязательном порядке!
Металлическая часть рабочей колодки должна уверенно (!!!) иметь упор в раму суппорта! Зазор промеж рамой и тормозным диском имеет свойство увеличиваться, вследствие истончения последнего. И вот, если прощёлкать, при торможении истонченную колодку может с упоров рамы сорвать и в эту щель затянуть. Иметь наглухо заклинившее колесо в самый неподходящий момент- приключение еще то!

[Rael]

Очень важно: верхний размер L (по носикам колодок) контролируем, чтобы поршеньки, вследствие запредельного износа барабана и колодок, не раздвинулись до состояния вываливания из цилиндра

У меня так произошло и со всеми новыми: колодками, барабанами. распорными планками и ...новыми задними цилиндрами TRW. Они не ПОДХОДЯТ для Нив! (поршни в них гораздо короче)

[Калиостро старший]

Rael, Это нормально.
Параллельный импорт и импортозамещение для того и придуманы, чтобы стимулировать народное творчество и укрепить естественное недоверие глубинного народа ко всему чужеземному!

Отправлено спустя 1 час 20 минут 59 секунд:
Дополнение к главе 1...
Ежли доведется трос менять, перед установкой не поскупитесь на новом тросу набить гофру солидолом, сколько влезет. А после установки плотно зафиксировать мягкой проволочкой устьице гофры на тросу, чтобы гофра в процессе работы не скользила по тросу (вода проникнет), а сжималась и разжималась вместе с тросом.

[Rael]

задними цилиндрами TRW. Они не ПОДХОДЯТ для Нив!

Номера и фото здесь:
Не покупайте для Нивы задние тормозные цилиндры TRW!