Краткое руководство по инструменту

Обсуждаем тонкости, делимся секретами и хитростями, проектами и улучшайзингами.
Ответить
PAA
Сообщения: 9523
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 23:45

Краткое руководство по инструменту

Сообщение PAA »

Ваще т в книжках с описанием инструмента бяда... всё какие-то ножовки и буравчики. Надо наверно восполнить.
Итак, краткое руководство по инструменту пишем.

Дрель
Для строительных работ дрель следует взять мощностью 1 квт. И с 2-скоростным переключаемым редуктором (с понижайкой ;;-))) ). Если конечно нет планов по скупке дрелей под каждый вид работ, а руки достаточно сильны чтобы держать не самый легкий инструмент:
- сверловка отверстий в дереве-металле обычными свёрлами /свёрлами по дереву/ перовыми сверлами по дереву/ балеринками/ цилиндрическими бурами длиной до 40см и диаметром 12-30 мм (очень неплохие FIT делает)/ круговыми пилами диаметрами сопряженными с сантехническими трубами/ Сверла твёрдосплавные по бетону применять можно, ну до 8 мм, но крайне нежелательно. Дрель не приспособлена для долбёжки, несмотря на наличие дррр-механизма и быстро уйдет в небытие, патрон портится а твердосплавные свёрла по большей части гавно. Для долбёжки покупается недорогой перфоратор под зажим sds или sds + . Для особо продвинутых долбоклюев есть sds-max, это уже по опыту- стены ломать.
- дрель также активно используется при смешивании и размешивании всяческих строительных смесей и растворов. Нагрузка на такой работе на дрель некислая, а обороты должны быть невысокие. Если не стоит цель сделать шубу на стенах вокруг ведра.
Поэтому понижайка и киловатт- это обязательные вещи для настоящей дрели. Беды с дрелью - сверловка отверстий с выдерживанием угла относительно поверхности. Уводит... Или накосячишь сам, или сверло длинное согнётся и уйдет. Спасают цилиндрические буры и штатив, но штатив под дрель далеко не силовой... Так что приходится иногда засверливать с двух сторон. Ну и подрыв выходного отверстия. Надо всё равно с обратной стороны подрезать, а то лохмотья будут.

Ну раз помянул, Перфоратор

Про него сказать особо нечего- очень эффективный инструмент для долбёжки. Для постановки дюбелей в стену можно взять любой, например китайца с комплектом буров за 1500. Буры купленные отдельно обойдутся дороже. В комплекте - вполне приемлемые. Если что-то ломать по серьёзному- смотрим sds-max, дальше тока отбойный молоток. Вниманию пытливых (типа зачем платить больше) - перфоратор несколько похож на дрель только внешне, это совершенно другое устройство. Двигатель в перфораторе крутит воздушный насос, а долбит поршень- молоток. Дрель же бедолага трясется при прямом контакте металла... Поэтому китайский перфоратор будет долбить долго-долго, а японская дрель нет... :ne_vi_del:
Кроме долбёжки бетона, перфоратор больше ничего не умеет. Гвозди забивать- точно не умеет. Как зубило - тоже не ахти. Можно пробовать укладывать бетон как вибратором, если положить на бетон доску а в доску уткнуть перфоратор.

Шуруповёрт
Изображение
Аккумуляторный - универсальная машинка. В нашенское время гвоздь стал немоден, да и неэффективен. Занимает ограниченную нишу. Говоря про шуруповёрт, мы имеем в виду вёдра шурупов (тысячи), одного- двух, ну трех размеров. Поэтому шуруповерту не нужны наборы золотых бит с разными формами шлицев (это для ручной отвертки, как правило из дешевых- полное гавно). Ему нужны наборы с однотипными битами, но много. FIT брал- вполне. Шуруповерт должен иметь 2 аккумулятора и зарядник. Желателен баланс- время посадки однй акб более времени зарядки другой. Активно используется и для сверления. Например, заходных отверстий под шуруп большого диаметра. 2 скорости- полезная опция, в основном при подсадке батареи можно протянуть подольше. не забываем регулировать трещотку, чтобы головка самореза не растрескивала материал. Это же экономит энергию аккумулятора- не тратится лишняя мощность.

Сетевой шуруповёрт - устройство сугубо специфическое, и эффективное. Шурупы-саморезы влетают в дерево за доли секунды. Устройство ближе к ударному механизму дрели. Двигатель вращается, разгоняя расцепленный ударный механизм. При нажатии вперед ударник начинает молотить по выходному валу, и шуруп загоняется серией быстрых ударов. Необходимо регулировать глубину вкручивания на кошках... то есть на дощечке. Сетевой шуруповёрт инструмент не силовой, внатяг как аккумуляторный не работает. Сгорит. Позиционирован как гипрочный и мебельный. Для шуриков до 50 мм - нормально.

Электропилы ручные

Цепная электропила. Заменяет бензопилу, может быть легче и тише (всё это относится и к бензопиле). Можно многое, зависит от качества цепи. Незаменима на разделке, для простых неизящных стройработ достаточна. Помимо поперечной и продольной распиловки, цепной пилой удобно выбирать продольные и поперечные пазы. При должном навыке и осторожности можно долбить сквозные отверстия и закрытые пазы (это когда в дерево плавно погружается конец шины тычком). Например, поперечный паз выбирается 2 резами по краям, середина выламывается монтажкой, дно шлифуется цепью. И никаких стамесок. Стрррашно боимся своей цепной пилы, чтобы не получить шиной в лоб при отбросе!

Дисковая пила, сиречь паркетка. Стррашно опасная штука. Оператор не видит пилу, а защита на ней настолько неудобна, что снимается после 2-5 реза. Эффективна только при продольной распиловке досок и для чистовых торцовых резов, выборке четвертей. Паркетку замечательно отбрасывает при зажиме пильного диска, когда подходим к концу реза. При приостановке продвижения (например кабель зацепился) дерево начинает гореть... Твердосплавного диска хватает до фига, если не пилить гвоздей. Шурупы- вообще смерть любому инструменту, калёные они. Для разделки паркетку лучше не применять- приходится работать пилой одной рукой, второй удерживая на весу конец доски... да еще кабель норовит натянуться или попасть в пилу... бяяяя... Можно даже не заметить, что себе что-то отхватил ненароком. Время болевой реакции длинное спавнительно с временем отпиливания пальцев. Лучше, если паркетка может крепиться на стол как станочек. Это удобно. Но фигачить на таком станочке 6-метровый погонаж гприводит к облаку дыма и визиту в магазин за новой пилой.

Рубанки и фрезеры

Изображение
Электрорубанок - штука необходимая, если вы собираетесь трогать руками то, что делаете. Или садиться на это задницей.

Ручной рубанок - штука легкая и ненавязчивая, стругает относительно быстро. Есть на 85 мм, есть тяжелые на 100. Ни тот, ни другой не дают идеальной доски- доска то 150, и стругается за несколько проходов как по ширине так и глубине. В результате имеем криворукую полосатость поверхности по ширине захвата рубанка. Надо иметь в виду, что доски сейчас напиливают на рамах с ленточными пилами. И они дают волнистые доски. Сильно волнистые. Может доходить до 5-10 мм. изменения толщины. Лучше всего позволить себе фуговальный станок миллиметров на 200, тогда и быстро и ровно. С рубанком- .... ну для табуреток он.... Разве что строгать брус или детали по месту установки, тогда без вариантов.

Фрезер. Инструмент для эстетов. Да, им можно сделать выборки. Но неглубоко. Если постараться. Но конструкторы сделали его такой формы, что в руки он не ложится. Сам по крайней мере. В простой жизни некраснодеревщика применим для обработки фасонных кромок, типа багета и плинтуса. Можно выбрать четверть. Иногда приятно повыделываться. Есть фрезы, дающие спецрез для стыковки-склейки досок. В целом- забавный инструмент поиграть. Не рассчитывайте особо поделать фсяких фигурных фич- с руки фрезер ведется очень плохо, выходит за границы, подхватывает, вибрирует и тд. Нужен хороший навык, и направляющие.
Можно считать фрезер другом лобзика- если очень хочется криволинейную поверхность фрезерованную, то сначала проходим её лобзиком, а затем фрезером с фрезой с опорным подшипником на конце. Подшипник катится по спилу, по самому низу, и процесс идет вполне управляемо.

Станки и станочки


Изображение

Имею дело пока только с одним, это комбинированный станок Фуганок200мм /циркулярка 10" с боковым сверлильным столиком. Станок может фуговать доски целиком, на всю ширину; обеспечивает продольную и поперечную распиловку, распиловку под заданным углом с помощью подвижной каретки-столика (для поперечной и под углом есть проблемы с длиной заготовок- сколько удержишь на руках :( ), выборку четверти, снятие фаски. Полезность сверлильного=долбёжного столика пока не доказана, но приблуда выглядит круто. Данный станок ЗНАЧИТЕЛЬНО, я бы сказал - разительно увеличивает производительность труда по выходным. Поэтому ИМХО такая штука в дачном хозяйстве быть должна, если работы мало-мальски масштабны. Такие станки продаются с однофазным двигателем на 2 квт. Это временный двигатель, для проверки кручения пилы. Его мощность на пределе, и ставят его видимо чтобы вписаться в нормы бытовой техники. Затормозить подаваемой на пилу доской этот мотор - нет проблем, и он тут же постарается сгореть. Там центробежный включатель сверхтока.... Этот же станок с 3-квт трёхфазником превращается в неутомимое животное, способное прогонять доски с той скоростью, с какой я могу их пихать. Без ощутимых торможений. Мотор, кстати - дешевая деталь станка.
Такой станочек не слишком подходит для работы с мебелью, поскольку фуганок не гарантирует равной толщины досок. А настраивать каждый проход можно, на манер слесаря измеряя штангенциркулем толщину доски, но очень долго. Поэтому считаем девайс строительным. Желающие делать красивые ровные одинаковые рейки идут покупать рейсмусный станок, который строгает не снизу а сверху. Или с 3 сторон сразу. Но это уже другая история и цена.

Общее ощущение- станок должен быть тяжелым. Очень. Мой 120 кг. И стоять на мощном основании. Мелкие станочки- по сути перевёрнутые паркетки для квартир. Хотя могут быть и ничего, особенно если к полу пришурупить. И еще- фуганок станка является источником чудовищного количества стружки... ну очень много... Ставить поэтому девайс можно только под навес или в сарай, который скоро будет иметь пол из стружечной плиты :-)

Электролебёдки

Сейчас появилось в продаже множество маленьких лебёдок грузоподъёмностью 100-400 кг. Надо заметить, что устройства эти при правильном применении весьма эффективны. В комбинации с кошкой (тележка для подвесной балки) и собственно балки - получаем практически портальный кран. Если в планах серьёзная стройка- надо брать, адназначна нада брать. Если бы не моя лебедка, я бы тут не писал сейчас. Я бы скорее всего уже дохлый бы был. Лебёда годится не только для подъёма, но и для втягивания. Например, трос захлёстывается за нижний конец бруса, прислоненного к стене. Верхний конец пойдет в окно.... Вы не пробовали поднять на второй этаж сырой брус в одиночку? Элементарно.... и доски пачками по 8 штук... есть планы использовать лебёдку для перемещения грузов по горизонтали....
Изображение
Обращаю внимание- на втором снимке балка более 8 метров, собранная из нескольких дюймовок на шурупах. Держала нагрузки 2 сезона, и 2 урагана её валили на излом...
Изображение

УШМ, она же болгарка

Изображение

Инструмент совершенно необходимый и очень подручный. Как стирательная резинка у чертёжника.... Режем металл и камень. На очень ограниченную глубину. По камню и бетону - в основном штробы для закладки проводки или арматуры. По камню и особенно по рыхлому газобетону вылет пыли - космический просто, респиратор необходим. Может наделать неприятностей- нужно блюсти технику безопасности. 2 главных фактора риска- это возгорание от снопа искр и крошка абразива в глазах. НЕКОТОРЫЕ утверждают, что в рожу не летит если есть штатный щиток. Спешу разочаровать. Я всё время ношу очки... после как поработаешь с болгаркой подольше, очки можно выбрасывать. Стёкла в мелких щербинках. Абразивные диски имеют возможность разлететься на ходу от неверного движения или подвижки детали. Покупаем щиток токаря на рожу, если работы много и живем долго. Если мало и за щитком дольше идти- отворачиваемся хотя бы от рабочей зоны. Не суем шнобель в плоскость вращения диска...
Так что к ушм прилагаются очки, респиратор и щиток токаря... Проще отпилить бывает сабельной пилой без всего этого.
Никогда не ставим на УглоШлифовальную Машину стальные пильные диски для паркеток. И абразивные не своего диаметра. Это удел смертников.

Бетоносмеситель электрический
Изображение
Если у вас его нет, значит не был нужен. Если есть, то разговор типа "купить несколько блоков" - не для вас. Был бы смеситель, а что забетонировать найдется. Всегда. От бордюров до фундаментов, от дорожек до отмостки. Хоть арочный мостик через лужу, хоть свою статую залить и поставить от ворон на огороде. Эти работы становятся довольно простыми, и не надо блоки ворочать. Свалил машину песка и щебня и вперед, к опалубке. К смесителю в комплект непременно берется тачка. Желательно 2- колёсная. Само собой лопаты.

Отмечаем особо, что смешивание готовых смесей из мешков делается прямо в тачке, дрелью с мешалкой в зубах. Форма корыта тачки для этого подходит идеально, а реверс на дрели тоже штука полезная в этом случае. При этом можно действительно обойтись тем мерным количеством воды, которое написано на мешке. Надо только лучше перемешивать... Для смесей смеситель не нужен... скорее вреден- гарантированно будет перелив воды, потом досыпка сухой смеси. Но консистенции не добиться. Разве что смеситель шнековый, штукатурный.

Машинка ленточно-шлифовальная
Изображение
Неплохой в целом прибор. Шлифует хорошо, в зависимости от шкурки. Можно приложить усилие. Недостатки - медленно двигается шкура, в одном направлении и оставляет фактуру на поверхности. Более пригодна для сошкуривания лишнего слоя при подгонке. И всасывает пыль в двигатель... Так коряво у моей был сделан выдув в пылесборник. И наступает кирдык. Всему- подшипникам, коллектору, шестерням. Поэтому надо при выборе внимательно ознакомиться с конструкцией. Изрядно пылит, рекомендуется при работе не дышать. Причем пылит не столько сам рабочий орган, сколько отсос пыли от него.
Последний раз редактировалось PAA 06 июл 2010, 12:45, всего редактировалось 5 раз.
Сообщения: 16512
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 22:58
Контактная информация:

Re: Краткое руководство по инструменту

Сообщение Portada »

Выделил в отдельную тему.
PAA
Отличная тема! Спасибо! :co_ol:
Portada
Аватара пользователя
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 15 сен 2010, 17:40

Re: Краткое руководство по инструменту

Сообщение K-113 »

Касательно дрели. Если дом деревянный или кирпичный - хватит и 600W. Только не самую дрянь, конечно, а то имел дело с одной - там весь механизм пластмассовый, кроме ударника и главного вала. Добротный "честный китай" под "белым" брендом. У меня Packard Bell пять лет - доволен. Главное, не ждать от неё лёгкого сверления хорошего бетона :) Но если дом бетонный - то и киловаттная слаба, перф нужен. Пробовал макитой киловаттной кабель по балкам вешать - удолбался.

А если бетономешалкой заморачиваться - то сварочный аппарат забыли. Очень полезная "пара" к ней :)

Кстати, мешать кладочный раствор (при отсутствии бетономешалки) удобно в железном корыте, но не лопатой, а ТЯПКОЙ. классической огородной мотыгой, только не с полукруглым лезвием, а с прямым. Пять-семь ведер песка, ведро цемента, ведро глины - и всё это протяпываем. Реально в разы легче, чем то же самое ковырять лопатой. Вот если в растворе щебень - тогда ой, тогда мешалка нужна. Но есть выход - если есть выбор, мелкий щебень в бетон мешать или крупный в нём топить, то можно раствор мешать как кладочный (только без глины) и по мере заливки запихивать в него крупный щебень и прочие камни (кроме кирпичей), а также любой металлолом, кроме замасленного и тонкостенного. Получается такой противоатомный бункер, что покупные фундаментные блоки скромно хрустят в сторонке. Главное не забыть заранее оставить окна и прочие отверстия, сверлить ЭТО - адская работа и дурной расход буров.

При отсутствии такой красивой лебёдки - просто наклонное бревно с блоком помогает очень сильно. Поднимать грузы на крюке гораздо легче, чем на горбу. Даже на первый этаж, не говоря о втором. А вот от подвижного блока толку мало - если только разовый тяжёло-неделимый груз поднять. Иначе лучше меньше да чаще, на прямой верёвке.
Ответить

Вернуться в «Домашний ремонт»